Um bar de vinhos em West Village onde a comida quase supera as garrafas

É uma nova era para os bares de vinho de Nova York, que são mais sofisticados (e muitas vezes mais caros) do que os de uma década atrás.

A comida de hoje é ambiciosa em lugares como Claud e Chambers, onde a culinária é tão boa que ameaça ofuscar os vinhos. Característica desses novos espaços é um cardápio repleto de petiscos, com ênfase na gastronomia francesa e ingredientes locais e sazonais. Nada de hambúrgueres ou nachos, mas muitas saladas criativas, frutos do mar e pratos de carne minimamente acompanhados. Os bolinhos de escargot de Claud e o frango com gotas de foie gras são exemplos dessa nova fronteira de cardápio.

Seis semanas atrás, Justine's apareceu na Hudson Street, 518, perto da 10th no West Village. Tem uma vantagem quando se trata de vinho: a restaurateur Justine Rosenthal é filha do distinto importador de vinhos Neal Rosenthal - e isso se reflete em uma seleção de 45 garrafas de vinhos franceses tradicionais, divididos igualmente entre brancos e tintos. Alguns exibem sua idade, com um bom número de garrafas na faixa de US$ 40 a US$ 60. A lista do copo incluía nove nesta noite em particular, e eu dei o pontapé inicial com um Grand Cru Kaefferkopf Riesling 2017 de Maurice Schoech (US $ 20). Seu sutil frutado cítrico era como encontrar cristais no meio de um geodo.

A sala de jantar é escura e descolada, com um bar que corre ao longo de uma parede dominando a sala. É difícil imaginar que até pouco tempo atrás era um Starbucks, agora com o delicado tilintar das taças de vinho substituindo o chiar do leite fumegante. Uma banqueta corre ao longo da parede oposta sob arandelas que fornecem luz suficiente para julgar a cor do vinho. Os assentos em frente à banqueta são macios o suficiente para você cochilar, um grande contraste com muitos bares de vinho, onde bancos duros e cadeiras com encosto de metal são a regra. Quando você pede uma taça de vinho, esta lanchonete quer que você realmente aprecie.

Sentei-me em uma mesa na janela da frente e bebi minha taça de vinho (meu companheiro pediu um Bourgogne de $ 18 aligoté, um varietal branco) à medida que os pratos começaram a chegar por meio da chef Jeanne Jordan, que já trabalhou no Mas Farmhouse. A comida tão inovadora estabeleceu rapidamente uma dialética com os vinhos. Se você está acostumado a comer tomates verdes empanados e fritos, o sabor dos tomates feitos como carpaccio cru (US$ 24) será surpreendente, terroso e firme, em vez de mole e azedo. As fatias finas embebidas em óleo resistiram às nossas tentativas de levá-las do prato à boca, com efeito cômico.

Outro prato, um molho grosso de caranguejo defumado e peixe branco (US$ 30), era mais fácil de comer com uma colher de bolacha de arroz. E embora pareça algo que você pode comer em um bagel em uma delicatessen, ele chegou com mais nuances e enfeitado com flores que proporcionaram explosões amargas de sabor. Raramente o amargor é tão bem-vindo – no caso de um bar de vinhos, é uma benção, provocando a doçura das uvas.

Lula marinada (US $ 27) com folha de limão, epazote e 'nduja foi a única decepção entre os pratos que experimentamos; o gosto saiu em muitas direções e a lula estava francamente viscosa. Quem resiste aos aspargos no auge da estação? Aqui, veio com folha de curry e castanha de caju moída até a consistência de…'nduja.

O melhor prato da noite, e um que nós adoramos, foi um par de caranguejos moles (US $ 55) envoltos em um molho amarelo com sabor de capim-limão e acentuado com mostarda, tornando o prato com um sabor positivamente tailandês. E havia aquele toque de amargura novamente nas verduras.

Não, não gostamos de tudo no cardápio do Justine's, mas gostamos de ser desafiados, tanto gastronomicamente quanto intelectualmente. Na verdade, este é um alimento para pessoas atenciosas e um contraste com os menus francamente reconfortantes de muitos restaurantes. A interação entre vinho e comida está sempre na frente e no centro aqui.

Nós apreciamos duas das três sobremesas oferecidas, a melhor delas foi uma mousse de abacate (US$ 16) repleta de sementes de manjericão como olhinhos e aromatizada com folha de pandan - uma das poucas dicas no cardápio de que o chef cresceu nas Filipinas. Depois da sobremesa, ficamos tentados a demorar, então dividimos uma taça de Sancerre Rouge 2012 de Lucien Crochet (US$ 35), de uma região mais famosa pelos brancos do que pelos tintos. Mostrou-se perfeito para beber, seco como uma camisa recém-passada, com taninos atenuados mas acidez ainda vibrante.